037 - Valverde del Camino

Queridos amigos,

Antes de emprender una nueva jornada, dejo una muestra de agradecimiento a la Policía Local de Trigueros, por su amabilidad al permitir mi alojamiento en sus instalaciones. Las dependencias están anexas al Ayuntamiento, en una zona con numerosos bares. Siendo ayer viernes, apenas he dormido debido al ruido generado por el gentío que trasnochaba acomodado en las terrazas, al fresco de la noche y la cerveza.

Nuevamente y de inicio, el caminante ha de salvar con éxito un tramo de 18 km sin ningún tipo de servicios, acariciado en todo momento y sin piedad por el sol, poniendo a prueba la fe y fortaleza del viajero de a pie. Tras una escala para reponer fuerzas, renuevo la segunda parte del trayecto hasta Valverde del Camino, igualmente sin servicios. Estando en la tarea, un ciclista de nombre Juan se acerca inesperadamente para proporcionarme ayuda e información. Vuelvo a sentir el valor incalculable que tiene en la vida: la ayuda a los demás. Unas líneas más abajo escribiré sobre este tema.
!Muchas gracias Juan!

No terminará aquí la generosidad recibida. Al alcanzar el fin de la etapa -Valverde del Camino-, me aguarda Juan Carlos con su automóvil para llevarme a su casa, donde quedo alojado. Una vez en la vivienda, tengo el privilegio de conocer también a su esposa, Anabel. Ambos me acogen con una frase que llega al corazón y que, a largo de mi vida, he tenido la oportunidad de sentir en varias ocasiones: “Jon, estás en tu casa”. Aquí he sido maravillosamente atendido por ambos en todos los sentidos, como un miembro más de la familia. Puedo y quiero decir que tengo dos nuevos amigos.
!Muchas gracias Anabel & Juan Carlos!

Valverde del camino es un municipio de unos 13000 habitantes, cuyos orígenes se remontan a la prehistoria, como lo evidencian los dólmenes de Los Gabrieles, datados entre el 2500 y 2200 a.C., actualmente en estado de deterioro. Durante la época romana, la zona adquirió importancia estratégica gracias a una calzada que conectaba las minas del interior con la costa, facilitando el transporte de minerales. Este camino, aún visible en algunos tramos, atravesaba el término municipal de norte a sur y fue utilizado hasta el siglo XIX. La llegada de compañías mineras británicas en este mismo siglo impulsó el desarrollo económico y urbano de Valverde del Camino, dejando una marcada influencia en su arquitectura y tejido industrial, incluso en el lenguaje al adaptar palabras inglesas.

Del patrimonio arquitectónico de la ciudad, destacan la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Reposo, las Ermitas de Santa Ana y de la Trinidad. Añadir la Casa Dirección, construida en 1912 por la compañía The United Alkali, que actualmente alberga el Museo de la Minería.

Valverde del Camino es reconocido por su tradición en la fabricación de calzado, especialmente el “boto campero”. Esta industria artesanal comenzó a tomar auge en el siglo XVIII y se consolidó en el siglo XIX con la llegada de nuevas tecnologías y conocimientos técnicos aportados por las compañías mineras inglesas. La primera fábrica mecanizada se estableció en 1912, marcando un hito en la producción de calzado de calidad.

Es momento de escribir sobre la importancia de la ayuda a los demás. Creo firmemente que es un valor fundamental en cualquier sociedad que aspire a ser justa, solidaria y cohesionada. En un mundo en el que a menudo priman el individualismo y la competitividad, ofrecer ayuda desinteresada se convierte en un acto poderoso que transforma tanto a quien la da como a quien la recibe.

La importancia de ayudar radica en que todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos apoyo. Ya sea emocional, material o simplemente una mano amiga, la ayuda mutua es lo que permite que superemos dificultades, aprendamos a convivir y crezcamos como personas. Cuando ayudamos, contribuimos a crear una red de confianza y seguridad que beneficia a toda la comunidad.

Además, ayudar a los demás fomenta la empatía, el respeto y la comprensión. Nos enseña a ponernos en el lugar del otro, a ver el mundo con una mirada más abierta y compasiva. También tiene beneficios personales: quien ayuda suele experimentar una mayor satisfacción vital, mejora su autoestima y desarrolla habilidades sociales valiosas.

En definitiva, la ayuda a los demás no es solo un gesto altruista, sino una forma de construir un mundo más humano. Cada pequeño acto cuenta, porque todos tenemos algo que ofrecer. Y cuando la ayuda se convierte en un hábito colectivo, la sociedad entera avanza hacia un futuro más justo y solidario.

Hoy he podido sentir he podido sentir esta ayuda a los demás de la que hablo…

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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036 - Huelva / Trigueros

Queridos amigos,

Mientras espero el transporte que me llevará a Huelva capital, leo en el periódico la convocatoria de Alberto Núñez Feijóo para una nueva manifestación en Madrid, el próximo día 8 de junio. En paralelo, exhorta a los congresistas del PSOE y sus socios de legislatura a elegir entre “democracia o mafia”, dice textualmente.

El término “mafia” lo entiendo perfectamente. Es de todos conocido y palpable, pero lo de democracia… ¿Qué democracia?, me pregunto. Me gustaría conocer qué entiende el señor Feijóo por democracia. Pero no sólo él y su partido; sino también, el resto de componentes de la abultada clase política de este país.

Debemos ser conscientes de que estamos dentro de una partitocracia, donde los partidos elaboran las listas electorales sin contar con la ciudadanía, respondiendo únicamente a sus intereses, tanto en el ordenamiento de la lista como en la composición de la misma. A esta falla de origen debemos sumar muchas otras variables que erosionan seriamente la democracia, como son los aforamientos, la prescripción injustificada de delitos, la deliberada lentitud e ineficacia de la justicia, la compra de los medios y la consiguiente manipulación informativa, y tantas otras cuestiones.

“Democracia”, dice…

Ya de por si con el día agitado, la llegada a Huelva capital ha sumado dificultades, incrementadas aún más por las elevadas temperaturas. Aún así, con decisión y cierto temor, oriento mis pasos hacia la localidad de Trigueros caminando por zonas industriales y con escaso valor patrimonial.

Huelva es una ciudad milenaria bañada por las aguas de los ríos Tinto y Odiel, donde conviven huellas de múltiples civilizaciones. Los orígenes se sitúan en el segundo milenio a.C., con la aparición de Tartessos, una de las primeras civilizaciones de Occidente. Se cree que la antigua ciudad de Onuba, que dio lugar al actual nombre, pudo estar vinculada a este reino legendario. Posteriormente, la zona fue ocupada por fenicios, griegos y cartagineses, hasta ser plenamente romanizada en el siglo III a.C., integrándose en la provincia de la Bética. Durante la dominación musulmana, Huelva fue conocida como Welba, un pequeño núcleo urbano dependiente de la taifa de Sevilla. Tras la conquista cristiana en el siglo XIII, se incorporó a la Corona de Castilla, aunque siguió siendo una ciudad de relativa importancia secundaria hasta la Edad Moderna.

El gran punto de inflexión en su historia llega con el descubrimiento de América. En el monasterio de La Rábida, muy cercano a la ciudad, Cristóbal Colón encontró apoyo crucial para su expedición de 1492. Esta conexión histórica le ha valido a Huelva el título de “Cuna del Descubrimiento”. Ya en el siglo XIX, Huelva vivió una profunda transformación con la llegada de la minería moderna, especialmente gracias a la explotación de las minas de Riotinto.

Entre su patrimonio mas destacable cabe señalar: El Muelle del Tinto, la Iglesia de San Pedro, la Catedral de La Merced, el Museo y la Casa de Colon. Añadir el Monasterio de La Rábida, aunque técnicamente se encuentra en Palos de la Frontera.

En cuanto a Trigueros, destaca por su historia y su notable patrimonio cultural. Su ubicación estratégica entre los ríos Odiel y Tinto ha favorecido asentamientos humanos desde tiempos prehistóricos. Su origen se remontan al Paleolítico, como lo evidencian diversos hallazgos arqueológicos. El monumento más emblemático de esta época es el Dolmen de Soto, datado entre el 3000 y el 2500 a.C. Este impresionante túmulo funerario de 60 metros de diámetro y una galería de 21,5 metros de longitud destaca por sus grabados y pinturas rupestres. Añadir a su patrimonio el Colegio de Santa Catalina, el Convento del Carmen y la Iglesia de San Antonio Abad, situada a unos pocos metros del lugar donde me alojo.

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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035 - Mérida

Queridos amigos,

De nuevo ha sido mi admirada Mérida, la primera ciudad que me ha abierto sus puertas para que pueda exponer mi proyecto de regeneración política en España, una iniciativa que nace del sentido común y del convencimiento de que nuestro sistema democrático necesita una revisión profunda.

La elección de Mérida no ha sido casual. Esta ciudad, heredera directa del legado jurídico y político de Roma, nos recuerda que la política, en su origen más noble, fue concebida como un ejercicio de virtud pública. Los romanos ya hablaban de honestas, no solo como cualidad moral del individuo, sino como principio rector de la vida pública. Frente a esa tradición de responsabilidad, transparencia y deber cívico, contrasta tristemente la deriva actual de nuestras instituciones, muchas veces dominadas por el clientelismo, la opacidad y la falta de rendición de cuentas, entre otros muchos aspectos.

Durante la presentación, he compartido las siete propuestas que contiene este proyecto de regeneración:

• Abolición del régimen de aforamientos.
• Rebaja de la edad penal a los 16 años.
• Abolición de la prescripción de delitos graves.
• Reforma del sistema de pensiones, incorporando a los trabajadores “no humanos” al sistema de cotización.
• Modificación del sistema de ayudas sociales.
• Reforma del sistema electoral, con listas abiertas que permitan al ciudadano elegir directamente a sus representantes.
• Eliminación de asignaciones económicas públicas a los sindicatos.

El diálogo con los asistentes ha sido enriquecedor, con preguntas, propuestas, y una clara voluntad de cambio. Todo ello, refuerza mi convicción de que la regeneración política no solo es posible, sino que es un clamor que crece desde la base de la sociedad, aunque necesita una señal que lo canalice, lo que podríamos definir como: “una raya en el agua.”

En una ciudad como Mérida, fundada como colonia de veteranos romanos y símbolo de justicia, civismo y ley, resulta inevitable mirar atrás y preguntarse cómo hemos llegado a tolerar la falta de honestidad institucional. Si queremos reconstruir la política sobre bases sólidas, debemos recuperar esa antigua exigencia romana: que quien ocupa cargos públicos lo haga con virtus, fides y honestas, y no al servicio de intereses particulares.

Este proyecto no pretende en modo alguno restaurar el pasado, sino aprender de él. Porque la historia nos demuestra que un país sano se conjuga con ciudadanos vigilantes y representantes dignos.

Hoy he cruzado el Acueducto de los Milagros para mañana abordar la vía Sur entre las ciudades de Huelva y Zafra…

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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034 - San Pedro de Mérida / Trujillanos / Mérida

Queridos amigos,

Hoy pongo mi cuerpo en pie con ilusión y energía renovadas. De nuevo visitaré Augusta Emérita, ciudad de leyenda en la que he estado en infinidad de ocasiones. Mis pasos por este espléndido legado romano y su entorno, no se cuentan por miles sino por millones; en muchas ocasiones, participando en las LXVII Millas Romanas, la carrera de ultra fondo de 100 km.

Apenas inicio la jornada puedo ver en la lejanía la silueta del Cerro de la Caldera, una montaña que se alza sobre el embalse y los balnearios romanos de Alange. En la cima del cerro se halla -señorial- el Castillo de Alange.

El calor aprieta desde primeras horas de la mañana, haciendo que mi caminar se torne apresurado con el fin de alcanzar Mérida lo antes posible y de este modo evitar las elevadas temperaturas de la tarde, que rondarán los 42 °C, según lo previsto.

De camino y como primera escala, San Pedro de Mérida, un pequeño municipio situado en la comarca de Tierra de Mérida (Vegas Bajas). Su origen se remonta a la época romana, cuando la región estaba profundamente influenciada por la cercanía de Augusta Emérita. Con la Reconquista, el lugar volvió a cobrar relevancia como asentamiento rural. Fue repoblado y reorganizado en torno a una parroquia dedicada a San Pedro Apóstol, de quien toma su nombre el pueblo. En la época medieval quedó integrado en los dominios de la Orden de Santiago. En cuanto a su patrimonio, señalar cómo su principal monumento la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.

Con el termómetro al alza y sin freno, realizo una segunda escala en Trujillanos, localidad situada a una decena de kilómetros Mérida. A diferencia de otras poblaciones extremeñas cuyo origen se remonta a la Edad Media o incluso a tiempos romanos, Trujillanos es un pueblo de creación reciente, en el pasado siglo XX. Como otros municipios de la región, surgió dentro del programa de colonización agraria impulsado por el Instituto Nacional de Colonización durante la posguerra española, allá por los años cincuenta. Aquí se asentaron familias venidas de distintos puntos de Extremadura y otras regiones, atraídas por la promesa de tierras fértiles, agua para riego y una nueva vida en comunidad.

Amigos, os aseguro que, cuando se va caminando con una pesada mochila a la espalda bajo un sol abrasador, como lo hago yo ahora hacia Mérida, sabes muy bien lo que es realmente importante, eres muy consciente de que tu mejor amigo es un árbol, uno de esos que siempre te protege y que talamos en demasiadas ocasiones sin piedad.

¡Por fin, en la maravillosa Mérida!
Capital de la comunidad autónoma de Extremadura, es una de las ciudades con mayor riqueza histórica y patrimonial de España. Fundada como Augusta Emérita en el año 25 a.C. por orden del emperador Octavio Augusto, fue concebida como colonia para los soldados veteranos eméritos de las legiones romanas. Desde entonces, ha sido testigo y protagonista de más de dos mil años de historia, conservando un legado arqueológico de valor incalculable.

Augusta Emérita fue la capital de la provincia romana de Lusitania, una de las más importantes de Hispania. La ciudad alcanzó un alto grado de desarrollo urbano, cultural y político. Se construyeron grandes infraestructuras públicas como el teatro, el anfiteatro, templos, termas, acueductos, puentes y un complejo sistema hidráulico que aún asombra por su perfección técnica. Durante siglos, fue un centro neurálgico del Imperio Romano en la península ibérica.

A lo largo de los siglos, Mérida ha vivido épocas de esplendor y decadencia: Periodo romano, Periodo visigodo, Dominación islámica y Reconquista. No fue hasta el siglo XX cuando se redescubrió su importancia arqueológica. En 1993, su conjunto arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que marcó un punto de inflexión en la valoración y conservación de su herencia histórica.

El patrimonio de Mérida es muy extenso y único, destacando por ser uno de los conjuntos arqueológicos romanos mejor conservados de Europa. Señalaré por su importancia:

• Teatro Romano, inaugurado en torno al año 15 a.C.
• Anfiteatro romano, donde se podían ver luchas de gladiadores y otros espectáculos públicos.
• Templo de Diana, dedicado a la religión romana
• Acueducto de los Milagros y Acueducto de San Lázaro.
• Puente Romano sobre el Guadiana, con sus más de 800 metros de longitud.
• Circo Romano, espacio para carreras de cuadrigas con capacidad para unas 30000 personas.
• Casa del Mitreo y Columbarios, viviendas patricias y mausoleos que ofrecen una visión del urbanismo y la vida privada en la Mérida romana.
• Basílica de Santa Eulalia, dedicada a la patrona de la ciudad.
• Alcazaba árabe, fortaleza construida junto al puente romano por los musulmanes en el siglo IX, y una de las alcazabas más antiguas de la península.

Mérida no es solo un lugar para ver piedras antiguas, es un espacio donde el pasado y el presente conviven en armonía. Caminar por sus calles es recorrer la historia de Occidente, desde Roma hasta nuestros días. Por eso, Mérida no es solo patrimonio de Extremadura o de España, sino del mundo entero. Una ciudad eterna, como lo es Roma.

¡Un verdadero lujo estar aquí!

Por si esto fuera poco, hoy tengo el privilegio de cenar y despedir el día con mis amigos Paco y Joaquín.

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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033 - Medellín / Yelbes / Torrefresneda

Queridos amigos,

Desde que saliera de Don Benito (Vegas Altas) avanzo sobre una línea recta de nueve kilómetros, dentro de un escenario plano del que asoman todo tipo de cultivos, sin perder de vista a lo lejos la ciudad de Medellín, recostada sobre una colina, con su castillo posado en lo más alto.

Al entrar en sus calles, al instante hago mío el lema de la ciudad: “Medellín, un viaje en el tiempo”. Siento con emoción que camino sobre capas conformadas por siglos de historia con un gran valor histórico y cultural que la convierte en un lugar de interés para quienes quieren conocer más sobre su pasado romano y medieval.

Sus orígenes se remontan a la época romana, cuando fue fundada con el nombre de Metellinum en honor al cónsul romano Cayo Licinio Metelo, en el siglo I a.C., llegando a ser un importante enclave estratégico y comercial dentro de la provincia romana de Lusitania. Su relevancia quedó reflejada en la construcción de importantes infraestructuras, como el teatro romano, el acueducto y las murallas, de las cuales aún se conservan restos notables.

El amplio patrimonio de Medellín combina restos arqueológicos de la época romana con construcciones de la Edad Media. Entre los monumentos más destacados destacar el castillo, construido sobre la antigua acrópolis romana, desde donde ofrece una panorámica impresionante de la campiña extremeña. También es importante la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol.

Debo resaltar el personaje histórico más destacado de Medellín, Hernán Cortés, el famoso conquistador de México, quien nació en esta villa en 1485. Su figura está presente en el patrimonio local, con monumentos y referencias que recuerdan su legado y su vinculación con la ciudad.

En el Ayuntamiento soy amablemente atendido por Óscar, funcionario encargado de la atención al ciudadano. Con él permanezco durante largo rato hablando de Medellín y de otros ciudades romanas de Extremadura; y también, del proyecto de regeneración política en España que llevo a cabo. Antes de despedirnos, me pide que escriba para un concurso un breve texto sobre Medellín, vinculándolo con el Camino de Santiago, algo que realizo con mucho gusto. Así de bonita ha quedado mi colaboración:

“Por el Camino De Santiago avanza mi alma errante hacia Medellín, donde aún se respira en su legado sagrado la gloria de Roma.”

Dejo atrás la ciudad caminando sobre el soberbio Puente de los Austrias que salva el rio Guadiana, una de las construcciones más emblemáticas del patrimonio histórico de Medellín. Este puente ha sido testigo de más de 2000 años de historia, desde la época del imperio romano hasta nuestros días. Si no he contado mal, su estructura actual posee un total de 20 arcos de medio punto. Todo un lujo dejar mis huellas sobre esta joya milenaria.

Siguiendo la recomendación de Óscar efectúo una escala para almorzar en Yelbes, una pequeña pedanía de Medellín. Acabada la comida, pronto he de enfrentarme a la cruda realidad. El tramo hasta Torrefresneda resulta muy exigente por la elevada temperatura (37°C), y no exento de peligro en los 5 km que se ha de caminar necesariamente por la carretera nacional N-430, con un arcén mínimo y mucho tráfico en ambas direcciones, especialmente de camiones.

A día de hoy, Torrefresneda es una localidad de escala enclavada en la comarca de Tierra de Barros, sin servicios más allá de un bar y una pequeña tienda de comestibles donde poder adquirir lo mínimo imprescindible. La historia moderna de esta localidad comienza en la década de 1950, cuando fue fundada como pueblo de colonización por el Instituto Nacional de Colonización, dentro del marco del Plan Badajoz. Este ambicioso plan estatal tenía como objetivo transformar grandes zonas de secano extremeño en tierras fértiles mediante la construcción de canales de riego, presas y nuevas poblaciones. Torrefresneda fue uno de los núcleos urbanos creados para alojar a familias agricultoras procedentes de distintos puntos de la región. Aquí las horas tienen 120 minutos y, en consecuencia, la vida se desarrolla a otro ritmo.

En esta sauna donde tengo hoy depositados mis huesos, a los únicos seres que veo felices, cariñosos y con velocidad en modo kamikaze, es a las moscas y mosquitos…

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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032 - Magacela / La Haba / Don Benito (Vegas Altas)

Queridos amigos,

Tras hora y media de trayecto, depósito mi cuerpo en el Yacimiento de La Mata, un conjunto arqueológico situado dentro del municipio de Campanario, vinculado a la cultura tartésica. El yacimiento es accesible al público y cuenta con un Centro de Interpretación que ofrece exposiciones y áreas multimedia que recrean la vida en la villa romana y nos acercan a la realidad de las gentes que vivieron allí. Mi situación exige continuar la ruta e impide la visita en profundidad, debiendo conformarme con unas fotografías del recinto exterior.

Desde este punto se puede ver a lo lejos, encaramada en lo alto de una colina, Magacela. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, el origen de esta localidad se remonta 3000 años a.C., como lo evidencia el dolmen Cerca del Marzo. Este monumento megalítico, compuesto por 12 ortostatos de granito dispuestos en círculo, es testimonio de la presencia humana en la zona desde tiempos prehistóricos. Su castillo, situado en lo alto de la colina Y con orígenes en la época romana, es una de las construcciones más emblemáticas del municipio. Un hallazgo arqueológico de importancia descubierto en esta localidad es la Estela de Magacela, una piedra tallada que representa a un guerrero armado con espada, lanza y escudo. Datada entre los siglos XI y VIII a.C., esta pieza se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid.

Otras dos horas de caminata me sitúan en La Habla, una pequeña población de algo más de 1000 habitantes. Según he podido conocer, un aspecto curioso de esta localidad es su habla, que forma parte del conjunto de variedades del español extremeño. Aunque no se trata de un dialecto completamente diferenciado, el habla de La Haba incluye rasgos que la distinguen del castellano estándar. Reconozco que tengo mis dificultades para entenderles.

Tras una breve escala, oriento mi cuerpo y la mirada hacia el final de la etapa, Don Benito. Lo hago con desgana por el calor reinante; y también, sin imaginar siquiera que, en unas horas, el destino me traerá de nuevo a esta población, al no encontrar “alojamiento razonable” en Vegas Altas, el nuevo nombre asignado a Don Benito y Villanueva de la Serena, tras el proceso de fusión llevado acabo en 2022, un hito histórico en Extremadura. Tras décadas de colaboración y convivencia como localidades vecinas —separadas por apenas cinco kilómetros—, ambas decidieron dar un paso firme hacia la integración administrativa, económica y social. Todo ello, con un objetivo claro: crear una nueva ciudad que sume recursos, potencie el desarrollo y se convierta en un referente a nivel regional y nacional. Tras varios procesos participativos y consultas, el nombre elegido para el nuevo pueblo resultante fue Vegas Altas, en referencia a la comarca que ambas ciudades comparten, y que simboliza tanto su identidad común como su vocación agrícola y emprendedora.

La fusión de ambos municipios no solo tiene un impacto simbólico, sino también económico y administrativo. Al sumar fuerzas, la nueva ciudad supera los 60.000 habitantes, lo que le permite acceder a más fondos europeos, mejorar infraestructuras, optimizar servicios públicos y atraer inversiones. Además, se busca unificar los servicios municipales, crear una red urbana cohesionada y fomentar una identidad compartida entre los ciudadanos de ambas localidades. Todo un ejemplo de visión estratégica, cooperación y valentía política en una España donde este tipo de uniones son muy poco frecuentes, por no decir inexistentes.

Posiblemente, el principal referente del antiguo municipio de Don Benito sea la Iglesia de Santiago Apóstol, un imponente templo gótico del siglo XVI. Otro lugar emblemático es el Museo Etnográfico, ubicado en una antigua casa solariega. Este museo ofrece un recorrido por la vida cotidiana de la región a lo largo de los siglos, mostrando oficios tradicionales, herramientas agrícolas, trajes típicos y objetos del hogar que permiten al visitante entender la evolución de la sociedad local. Y para finalizar, el Teatro Imperial, inaugurado en los años 30 del pasado siglo XX.

Hoy deseo escribir sobre el diferente trato que damos a los animales. Estos últimos días he podido observar numerosas granjas de explotación animal, fundamentalmente, vacas y cerdos. Al ver las condiciones en las que viven estos animales, hacinados, sucios y privados de libertad, he pensado en la hipocresía y crueldad del ser humano. Resulta llamativo en el mundo actual el abismo que separa el trato que damos a los animales de compañía, mimados y humanizados, y a los animales de granja, explotados a gran escala en sistemas de producción industrial.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año se sacrifican en el mundo más de 80.000 millones de animales terrestres para consumo humano. En su mayoría, son criados en granjas intensivas, donde el bienestar animal queda en un segundo plano frente a la rentabilidad económica. Muchos de estos animales viven en espacios hacinados, con movilidad reducida, y son sometidos a procedimientos rutinarios dolorosos como el corte de picos, rabos o cuernos.

En contraste, en Europa y especialmente en España, el número de animales de compañía ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en 2023 había en España más de 30 millones de mascotas registradas, con una creciente inversión por parte de las familias en alimentación premium, servicios veterinarios, accesorios e incluso productos de lujo.

En las ciudades, es habitual ver perros en carritos, vestidos con abrigos, impermeables o incluso disfraces. Algunos dueños celebran cumpleaños, llevan a sus mascotas a sesiones de fisioterapia, psicología canina o peluquería especializada. Esta humanización del animal doméstico refleja un cambio cultural profundo, donde el perro o el gato deja de ser “mascota” para convertirse en “miembro de la familia”.

Pero este trato afectuoso contrasta brutalmente con la indiferencia generalizada hacia el sufrimiento de vacas, cerdos, pollos o corderos. ¿Por qué sentimos compasión por unos y no por otros?

El problema no es querer a nuestras mascotas, sino la incoherencia ética que supone proteger a unos animales mientras se ignora el dolor de otros. Debemos apoyar modelos de ganadería extensiva o ecológica, y exigir mayor transparencia sobre el bienestar animal.

En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de una vida sostenible y justa, este tipo de reflexiones no son un capricho ideológico, sino una necesidad ética. Porque respetar a los animales no debería depender de su función en nuestra vida, ni de si duermen en una cama o acaban en una bandeja de poliestireno.

En fin, cosas mías…

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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031 - Campanario

Queridos amigos,

Con un simple café con leche abordo una nueva jornada sin servicios de ningún tipo en todo el trayecto, avanzando sobre una línea recta interminable, y sumergido en un paisaje infinito de encinas y cultivos de cereal. El mes de Junio se halla a la vuelta de la esquina y el calor aprieta sin piedad en tierras de Extremadura.

Finalizada la etapa en Campanario y después de muchas vicisitudes, he obtenido alojamiento en una antigua estación de ferrocarril muy bien acondicionada, donde soy atendido amablemente por Leo y su familia. Antes he deambulado durante largo tiempo por varios restaurantes de la localidad sin poder comer en ninguno de ellos, al estar reservados para comuniones.

Campanario es una localidad ubicada en la comarca de La Serena, con una población de alrededor de 5.000 habitantes. Los primeros indicios de asentamientos humanos en la zona se remontan al III milenio a.C.

Su patrimonio más significativo lo componen la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción levantada prácticamente en su totalidad a finales del siglo XV por D. Juan de Zúñiga, linaje originario de Navarra; la Ermita de Nuestra Señora de Piedraescrita, declarada Bien de Interés Cultural; y la Casa del Diablo, edificio de finales del siglo XVI.

Permitidme que escriba unas líneas sobre la importancia de la perseverancia. Hoy, en mi caminata y quizá con el cerebro reblandecido por los rayos del sol, he pensado mucho sobre este tema, y me ha venido a la memoria Guillermo Larregui Ugarte, conocido como “El Vasco de la Carretilla”. Un personaje singular y ejemplo increíble de perseverancia que dejó una huella imborrable en la historia de Argentina. Nacido en 1885, emigró a Argentina en 1900 con tan solo quince años, buscando nuevas oportunidades. A lo largo de su vida, desempeñó diversos trabajos, desde marinero hasta peón en yacimientos petroleros en la Patagonia.

En 1935, a los 50 años, tras ser despedido de la petrolera Ultramar de Mata Amarilla, Larregui aceptó una apuesta durante una conversación con amigos (algo muy vasco): recorrer a pie la distancia desde Cerro Bagual (Santa Cruz) hasta Buenos Aires, empujando una carretilla de 130 kg. En la carretilla portaba una tienda de campaña, cama plegable, utensilios de cocina y herramientas. Una distancia de unos 2.500 km que logró superar con éxito, ganando la apuesta. Imaginemos las condiciones, no solamente la distancia.

Impulsado por el éxito, Larregui emprendió otras tres caminatas más:

• Coronel Pringles (Buenos Aires) a La Paz (Bolivia).
• Villa María (Córdoba) a Santiago de Chile.
• Trenque Lauquen (Buenos Aires) a las Cataratas del Iguazú (Misiones).

En total, recorrió más de 22.000 km a pie, ganándose el apodo de “El Quijote de una sola rueda” por su perseverancia y espíritu aventurero.

Fascinado por la belleza de las cataratas del Iguazú, Larregui decidió establecerse en Puerto Iguazú, donde construyó una modesta vivienda. Allí vivió hasta su fallecimiento en 1964, a los 78 años. Su tumba se encuentra en el cementerio local, y una estatua en el paseo costero de la ciudad rinde homenaje a su legado. Su historia ha sido objeto de libros, artículos y documentales, convirtiéndose en un símbolo de determinación y valentía.

La vida de Guillermo Larregui es un testimonio vivo de cómo una decisión audaz, empujada por la perseverancia y disciplina, puede transformar la existencia de una persona y dejar una marca indeleble en la memoria colectiva.

En fin, cosas mías…

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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030 - Puerto Hurraco / Castuera

Queridos amigos,

Hoy despierto felizmente abandonado. Se ve que la fatiga no estaba cómoda dentro de mi famélico cuerpo; seguramente, por falta de espacio. Como primera medida de celebración, acudo a un bar próximo para tomar el primer café del día y de este modo engrasar la maquinaria con el fin de afrontar una nueva jornada, considerablemente más corta que la de ayer. De camino, paso por delante del tanatorio, adjunto al lugar donde he estado alojado. Al rebasar el edificio me miran de arriba a abajo, con desdén podría decirse. Siento que no les intereso por el poco material que aportaría al crematorio. “Buscan piezas de mayor volumen, con los huesos mejor recubiertos”,- pienso.

Concluido el desayuno, emprendo viaje hacia Castuera, mi destino para el día de hoy. Una etapa similar a la de ayer, sin ningún tipo de servicios, únicamente encinas a derecha e izquierda hasta donde alcanza la vista. A medio camino, y con el propósito de salir de la monotonía, decido abandonar la ruta para trasladar mi cuerpo hasta Puerto Hurraco. Esta pequeña pedanía del municipio de Benquerencia de la Serena es tristemente conocida por la masacre ocurrida allá por el año 1990, cuando los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo asesinaron a nueve personas y dejaron heridas a otras doce en una venganza derivada de un conflicto familiar con los Cabanillas, que se remontaba a décadas atrás. Este suceso conmocionó a toda España y aún perdura en la memoria colectiva. Los pocos habitantes de la localidad sostienen sus vidas con la agricultura y la ganadería, destacando el cultivo de aceitunas y cereales, así como la cría de cerdos y ovejas.

A mi llegada, todo está cerrado, incluido el único bar. De nuevo estoy en precario con el agua. En la plaza, algunos residentes preparan mesas para la celebración de un evento, la Primera Comunión de una niña de nombre Leire, un nombre de origen vasco. Esta circunstancia me permite conocer a Sabino, familiar de la niña. Viendo la situación que tengo, me pide que le acompañe. Pronto pone en mis manos una botella de agua, que guardo para el resto del trayecto; y otra de Coca-Cola, que vacío de inmediato con ansiedad. Durante un tiempo hablo con él de mi propósito de viaje y de su vinculación con el País Vasco. ¡Gracias Sabino!

Retomo el viaje a Castuera, bajo un sol de justicia y protegido por el paraguas, a donde llegó pasadas unas horas, con el calor ya fundiendo los huesos, la preocupación de no contar con alojamiento, y la necesidad de comprar alimentos. Finalmente, todo ha sido posible.

Castuera, ubicada en el corazón de La Serena, cuenta con una población que ronda los 6.000 habitantes. Entre otras cosas, es muy conocida por su industria del turrón, uno de los emblemas gastronómicos de la región. Elaborado de forma artesanal, ha traspasado fronteras y se ha convertido en símbolo de identidad local. Pero este dulce no es más que una puerta de entrada a una cultura gastronómica, con productos como el queso, el cordero y el jamón ibérico que forman parte del día a día de sus vecinos.

El entorno natural que rodea la localidad es otro de sus grandes atractivos. La Serena, una de las zonas de mayor riqueza paisajística y ganadera de Europa, ofrece un espectáculo de llanuras infinitas. Muy cerca se encuentra el embalse de La Serena, el mayor de España y uno de los más grandes de Europa, convertido en punto de referencia para el turismo de naturaleza y las actividades acuáticas.

La localidad cuenta con un importante legado vinculado a la Guerra Civil y la posguerra, como el campo de concentración franquista  aquí establecido, y que hoy forma parte de un proceso de recuperación de la memoria histórica.

Hoy quiero hablaros de lo que vengo a llamar: “Las dos avaricias”. En este último mes he caminado fundamentalmente en el medio rural y he pensado mucho en la situación del campo, de los agricultores y ganaderos, llegando a la conclusión -acertada o no- de que viven atrapados por el individualismo y dos formas de avaricia, toda una amenaza silenciosa. No solo la del gran empresario agroindustrial que exprime al máximo los recursos y a quienes trabajan para él, sino también la del pequeño productor que, atrapado en su propio orgullo, se niega a unirse con otros para defender lo que es de todos.

Como digo, por un lado, está el poder creciente de ciertos grupos empresariales que han convertido la agricultura y la ganadería en una industria desalmada. Grandes explotaciones que ahogan al productor local, precios impuestos desde despachos lejanos, y tierras compradas por fondos que jamás han pisado una finca, ni siquiera una mala hierba. Se mercadea con los alimentos como si fueran acciones en bolsa, olvidando que detrás de cada litro de leche, cada aceituna o cada cordero hay una familia, un calendario y una lucha diaria contra el clima, los costes y la soledad.

Pero también existe otra forma de avaricia, más difícil de señalar pero igual de dañina: la del agricultor o ganadero que se niega a asociarse, que desconfía del vecino, que prefiere vender por su cuenta aunque sea perdiendo. En muchos pueblos, las cooperativas fracasan por falta de compromiso, los proyectos colectivos se estancan por viejas rencillas, y las oportunidades se pierden porque pesa más el “yo” que el “nosotros”. Y así, mientras el mercado se concentra en manos de unos pocos, los pequeños productores siguen divididos, vulnerables y aislados.Olvidamos que el individualismo es una forma de pobreza.

La tierra pronto nos enseña que nada crece solo, que las plantas necesitan agua, sol y cuidado constante. Y sin embargo, muchas veces en el campo se cultiva el recelo antes que la colaboración. Frente a eso, la solución pasa por recuperar el valor de lo común, la dignidad del trabajo compartido, la fuerza de una voz colectiva, la conciencia de que sólo unidos se puede negociar, defender el territorio, fijar población y construir un futuro que no dependa de decisiones políticas o de grandes emporios industriales.

Pienso que la agricultura, pesca y ganadería, todo lo que tiene que ver con la alimentación, debería de estar protegido por leyes fundamentales del Estado, leyes de rango superior que eviten y, si fuera posible, eliminen este escenario de avaricia infinita.

En fin, cosas mías…

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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029 - Monterrubio de la Serena

Queridos amigos,

La etapa de hoy -35 km- ha sido muy exigente por la longitud y ausencia de todo tipo de servicios. Probablemente una de las más complicadas desde que iniciará este camino por la regeneración política en España. El trayecto discurre en su totalidad entre enormes extensiones de cereal y encinas, con algunas granjas de ganado en las proximidades de Hinojosa del Duque, donde he tenido que lidiar con perros agresivos, sueltos en el perímetro de las fincas.

De nuevo, los pájaros han acompañado mi viaje durante toda la jornada con sus cantos, pudiendo además contemplar con agrado el vuelo majestuoso de las cigüeñas sobre las encinas. También ovejas y corderos han colaborado a la sinfonía de sonidos de la naturaleza.

Cruzado el río Zújar, accedo a la maravillosa Ermita de Nuestra Señora de Gracia de las Ancantarillas. Edificada en el siglo XII sobre un castro ibérico, alberga a la patrona de Banalcázar. Poco después, dejo atrás la provincia de Córdoba, y por un tiempo la comunidad de Andalucía, para la adentrarme en la provincia de Badajoz, en mi querida Extremadura.

En pleno corazón de la comarca de La Serena, se alza Monterrubio de la Serena, una localidad que aúna tradición, historia y un valioso patrimonio natural y cultural. Mi destino en el día de hoy. La ciudad no solo destaca por su entorno agrícola -famoso por su excelente aceite de oliva virgen extra, con Denominación de Origen Protegida “Monterrubio”-, sino también por su importante patrimonio histórico, cuyo principal exponente es la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, construida entre los siglos XVI y XVII.

Hoy la fatiga duerme dentro de mi persona...

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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028 - Villanueva del Duque / Fuente la Lancha / Hinojosa del Duque

Queridos amigos,

Apenas avanzo tres kilómetros y efectúo una primera escala en Villanueva del Duque para tomar el primer café del día. En el bar tengo la fortuna de conocer a Isidoro, con quien desayuno mientras hablamos de la situación económica en la zona; y también, de nuestras respectivas familias, vidas y propósitos. Como dato curioso, me relata con orgullo de padre, como su hijo trabajó en la renovación tecnológica del buque Elcano para la incorporación de la princesa Leonor, tareas realizadas en la base de Rota (Cádiz).

Quizá el principal atractivo de esta población sea su legado minero, una actividad que ha dejado huella en su paisaje, especialmente en el conjunto de las minas de El Soldado, hoy testimonio inerte de una época de esplendor industrial. En los últimos años, el pueblo ha sabido poner en valor esta parte de su historia con rutas interpretativas y actividades culturales vinculadas a este patrimonio.

En una segunda escala, esta vez en la minúscula localidad de Fuente de Lancha, conozco a Rocío, una mujer muy simpática y amable. Hablando con ella descubro un tesoro: El aceite de oliva virgen “Almazara Castillo del Valle”, elaborado por su padre en el término de Belalcázar, aunque para consumo propio. Pero después de un rato de conversación con Rocío, he quedado incorporado a la familia, así que regresaré en un futuro próximo para aligerar un poco la almazara😊

Con la felicidad que supone contar con una familia productora de aceite, abordo el resto de la jornada caminando a través de campos de trigo aún por madurar y encinas, hasta alcanzar Hinojosa del Duque, una población de unos 7.000 habitantes que ha experimentado un descenso en las últimas décadas, en línea con la tendencia de despoblación rural que afecta a muchas zonas del norte de Córdoba, y con una economía tradicionalmente ligada a tres grandes pilares: Ganadería, agricultura, e industria agroalimentaria.

Este un pueblo de grandeza, en su historia y monumentalidad, como así lo deja patente la Iglesia de San Juan Bautista, popularmente conocida como la "Catedral de la Sierra", uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de la provincia. Del edificio hay que resaltar la grandiosidad de su fachada. Además de esta magnífica catedral, cuenta con una decena de ermitas repartidas por el municipio y alrededores, entre las que destacaría la Ermita de Santa Ana, la primera parroquia de la localidad y Monumento Histórico-Artístico. Esto, sin desmerecer a las otras nueve. Añadir a la lista por su valor, el Convento de la Purísima Concepción, congregación fundada por Fray Luis de la Cruz a mediados del siglo XVI.

No cerraré este relato sin resaltar que Hinojosa del Duque es patria de la "Fermosa Vaquera", una de las más famosas serranillas escritas por Íñigo López de Mendoza, más conocido como el Marqués de Santillana. La serranilla es un tipo de composición lírica de origen medieval en la que un caballero se encuentra con una mujer serrana —pastora o vaquera— en el campo, iniciando un breve y galante diálogo. La serranilla de la que dejo a continuación unas estrofas, es una de las más conocidas de la poesía castellana del siglo XV. Seguro que las reconocéis:

Moça tan fermosa

non vi en la frontera,

como una vaquera

de la Finojosa.

Faciendo la vía

del Calatraveño,

a Santa María,

vencido del sueño,

perdí la carrera,

do vi la vaquera

de la Finojosa.

En un verde prado

de rosas y flores,

guardando ganado

con otros pastores,

la vi tan graciosa

que apenas creyera

que fuese vaquera

de la Finojosa.

………………

…………..

………

Esta noche el sonido de las campanas de la Catedral marcará el compás de mis sueños...

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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027 - Alcaracejos

Queridos amigos,

Es sabido, y así lo tengo asumido, que toda fiesta tiene su repetición. Seguramente esta es la razón por la que hoy ha sido necesario afrontar nuevamente otra dura jornada de 35 kilómetros sin servicios de ningún tipo. En el viaje me acompaña permanentemente la frase lapidaria de mi querido amigo Pedro: “Hay gustos que merecen palos”. Al margen de lo gracioso de estas palabras, la expresión refleja muy bien el espíritu de quien afronta las dificultades para llevar adelante sus sueños. Seguramente, porque sabe que la experiencia trasciende el mero sufrimiento físico, y que hay algo en ese esfuerzo, en esa obstinación casi irracional, que proporciona sentido a la vida.

Doy por seguro que la fórmula para superar con éxito las dificultades de esta etapa consiste en salir muy temprano, llevar agua y comida suficientes, y mantener un ritmo elevado y constante con el fin de acarrear la mochila el mínimo tiempo posible.

A lo largo del trayecto, avanzo entre extensiones infinitas de encinas que conforman un paisaje bellísimo, donde reina el silencio y el sonido de los animales. Todo un placer, que deja en el olvido la fatiga que supone caminar con una carga a la espalda.

Cumplida la misión del día, os presento Alcaracejos, una población de unos 1400 habitantes, y puerta de entrada a los Pedroches. Esta comarca es una de las zonas más singulares del norte cordobés. Se extiende por una amplia llanura de dehesas —la más grande de encinar continuo de Europa— que ha dado lugar a un ecosistema único. Este paisaje es clave en la producción del prestigioso jamón ibérico de bellota con Denominación de Origen “Los Pedroches”, uno de los grandes tesoros gastronómicos de España. En estas tierras se cría el cerdo ibérico en régimen extensivo, una actividad que no solo sustenta muchas familias, sino que también forma parte del orgullo cultural de la zona. En el trayecto he podido observar algunas plantaciones de olivo y cereal.

Desde que iniciará mi viaje en Almería, hace ya prácticamente un mes, hoy ha sido el primer día en el que puedo decir que he comido (merendado sería más acertado) realmente en condiciones. Comida tradicional sin tonterías y con un precio ajustado. Esto ha sido posible en el restaurante “Cómetelo” de Alcaracejos -así, en imperativo-, muy bien atendido por su personal.

Estando en esta localidad, resulta obligada la visita al Museo de la Matanza, un espacio etnográfico avalado por el Ayuntamiento para transmitir a las nuevas generaciones la manera tradicional de sacrificar el cerdo, y cuales eran los procedimientos para la elaboración de los diferentes productos derivados de este animal. En las dependencias se hallan expuestos todos los objetos que se utilizaban para tal finalidad. La visita ha sido amablemente guiada y explicada por Judith.

Deseo escribir hoy una breve reseña a la figura de Don Quijote, representado en la cabecera de esta web, quien nos deja muchas enseñanzas; entre ellas, la importancia de tener sueños, aunque parezcan imposibles o incluso nos tachen de locos…, a la vez que nos recuerda valores universales, por desgracia cada vez más en desuso, como puede ser la búsqueda de la justicia social.

La primera de las siete propuestas que trato de llevar adelante con el proyecto de Regeneración Política en España hace referencia a la Abolición del Régimen de Aforamientos. Hoy ha sido noticia en un diario de tirada nacional Manuel Marchena, miembro del Tribunal Supremo, quien ha abordado recientemente el tema del aforamiento en España en su libro, “La Justicia amenazada”. En esta obra, Marchena expresa su preocupación por el elevado número de aforados en el país. Defiende que el aforamiento debería limitarse exclusivamente a las altas autoridades del Estado, y que apartar injustificadamente a los ciudadanos de los tribunales ordinarios introduce un “aroma de privilegio” -dice textualmente- que puede socavar la confianza en la justicia, resaltando además la politización del Tribunal Supremo. En resumen, Marchena aboga por una reforma del sistema de aforamientos en España, restringiéndolos a las figuras constitucionales más relevantes. Quiero recordar que en este país hay 250.000 personas con algún tipo de régimen de aforamiento, algo totalmente injusto e incomprensible. A modo de ejemplo, señalar que en Portugal hay una sola persona aforada.

Si no estoy equivocado, Manuel Marchena ha pertenecido durante 12 años al Tribunal Supremo, tiempo más que suficiente para emprender algún tipo acción que elimine estos privilegios. Bien parece que a nadie de la clase política le interese abordar este enorme problema que tenemos como país. Tampoco los periodistas están por la labor. Ellos, que deberían de ser los artilleros de la realidad, la verdad y la justicia, en demasiadas ocasiones son simples “pesebreros” que compran a diario en el economato del poder establecido, político y económico.

A la ciudadanía les digo: Seamos conscientes. Firmad la propuesta de abolición y cambiemos esta situación injusta, que además viola el art. 14 de la Constitución.

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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026 - Cerro Mariano / El Vacar / Villaharta

Queridos amigos,

Arranca el día con una caída masiva de los servicios de internet y telefonía fija en gran parte de España, afectando especialmente a Andalucía, incluyendo Córdoba, la ciudad de la que pretendo salir. La avería ha provocado interrupciones en los servicios de internet y telefonía fija, dejando a muchos usuarios sin conexión.

Aunque conozco Córdoba en buena medida, la imposibilidad de acceso a los sistemas de GPS, ha dificultado mucho mi salida hacia Cerro Muriano, el primero de los objetivos en el día de hoy. Añadir además, las particularidades propias de todas las ciudades, como son el asfalto, el tráfico y el ruido, que en su conjunto suponen un plus de penosidad añadido muy importante para quien camina cargando una pesada mochila.

Desde hace miles de años, la historia de Cerro Muriano está profundamente ligada a la minería del cobre. Durante la época romana, especialmente bajo el mandato del emperador Tiberio, esta zona conocida con el nombre de “Aes Marianum”, alcanzó un notable desarrollo, siendo una de las poblaciones o distritos mineros más relevantes de la entonces conocida como Hispania. El legado minero de Cerro Muriano se preserva en el Museo del Cobre, ubicado en una antigua casa cuartel de la Guardia Civil restaurada para tal fin.

Pero muy probablemente, uno de los elementos más destacados de la localidad sea la base militar “Cerro Muriano”, sede del Brigada Acorazada “Guzmán el Bueno” X, una de las unidades más importantes del Ejército de Tierra español. Esta base alberga a cientos de militares y personal civil. Cuenta con modernas y extensas instalaciones para entrenamiento, y tiene un importante papel estratégico tanto en misiones nacionales como internacionales. En mi avance hacia la localidad de El Vacar, he podido hablar con militares y presenciar maniobras con carros de combate.

Alcanzada esta población de escala, tengo el privilegio de coincidir y compartir un buen rato con dos miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias), ambos de nombre Sergio. No debo, y por ello, evito mencionar sus rangos. Ellos me relatan un poco el desempeño de sus funciones; y por mi parte, les informo de mi viaje por la regeneración política en España, algo que les sorprende totalmente, más viniendo de “un joven de ayer”. Desde aquí les deseo todo lo mejor en el desempeño de las tareas que les han traído, desde su base operativa hasta este lugar. Seguidamente, y mientras doy cuenta de una buena comida, conozco a Pedro y Juan, ambos de Fernán-Núñez, localidad al sur de Córdoba capital, quiénes amablemente comparten su tiempo conmigo, hablando de nuestras respectivas vidas y propósitos. Muchas gracias a todos ellos.

A partir de aquí, 10 km muy duros hasta alcanzar Villaharta. Han sido un total de 40 km caminando desde que saliera de Córdoba capital. Pero las dificultades no terminan al llegar a esta localidad. El lugar donde tenía previsto el alojamiento está cerrado y no hay forma de contactar con las personas responsables del establecimiento. Somos cuatro las personas que estamos en una situación precaria, tres ciclistas de Cataluña y yo. Intervienen los alcaldes de los municipios y también la Guardia Civil para finalmente, dar por solucionado el problema.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la unidad de la Guardia Civil que me ha asistido. Su comportamiento ha sido ejemplar, mucho más allá de lo que sus funciones exigen. No solo mostraron una gran profesionalidad, sino también humanidad y empatía. Me ofrecieron media hora de cortesía para ducharme con tranquilidad y, no contentos con ello, regresaron después para llevarme en su vehículo a un restaurante alejado dos kilómetros para que pudiera cenar. Gestos como estos hablan de personas comprometidas, no solo con su deber, sino con el bienestar de los ciudadanos. Gracias de corazón.

Villaharta, conocida como “la novia del monte”, es una pequeña joya con apenas 700 habitantes escondida en el norte de la provincia de Córdoba, en pleno corazón de Sierra Morena. Es famosa por sus Fuentes Agrias, un conjunto de manantiales con aguas ferruginosas y bicarbonatadas, conocidas por sus propiedades curativas desde el siglo XIX. Alcanzó gran notoriedad gracias a sus aguas mineromedicinales, que atrajeron a la alta sociedad, incluido el rey Alfonso XIII, quien popularizó el Balneario Aguas de Villaharta, el único de la provincia.

Aquí reina el silencio, algo muy importante en la vida…

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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025 - Córdoba

Queridos amigos,

Con la llegada a Córdoba, son cinco las capitales de provincia andaluzas visitadas en el camino por la regeneración política en España. Hoy ha sido un día de relax, dedicado a visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. He comenzado por la Mezquita-Catedral, con acceso gratuito por espacio de una hora, entre las 08:30h y las 09:30h, para después asistir a misa, hoy concelebrada por ocho sacerdotes. A través de uno de ellos he podido conocer que, el próximo sábado, 24 de mayo, tomará posesión como obispo de Córdoba D. Jesús Fernández González, en un acto que se celebrará en esta catedral.

Este monumento, ubicado en el corazón de la ciudad, no es solo una joya arquitectónica, sino también un testimonio vivo del mestizaje cultural que ha marcado la historia de la península ibérica. Construida inicialmente como mezquita en el año 785 por orden del emir omeya Abderramán I, fue ampliada y embellecida por sus sucesores hasta convertirse en una de las mayores y más espléndidas del mundo islámico. Su famoso bosque de columnas, con arcos bicolores en rojo y blanco, crea un efecto visual asombroso. Tras la conquista cristiana de Córdoba en 1236, la mezquita fue consagrada como catedral, y a lo largo de los siglos se realizaron importantes reformas. Esta fusión de estilos —islámico, gótico, renacentista y barroco— convierte a la Mezquita-Catedral en algo único y fascinante, todo un símbolo de la riqueza histórica y cultural de España.

Uno de los elementos más bellos y enigmáticos de la Mezquita-Catedral de Córdoba es su alquibla, es decir, el muro que indica la dirección hacia la Meca (Kaaba) y frente al cual los musulmanes deben orar. Lo curioso y desconcertante, es que en Córdoba esta orientación no apunta hacia el sureste, como cabría esperar para alinearse con la Meca, sino más bien hacia el sur. La alquibla se encuentra en el muro que alberga el famoso mihrab, una pequeña capilla decorada con mosaicos que representa el corazón espiritual del templo, donde el arte y la fe se funden en una obra maestra de la arquitectura islámica.

Con la de hoy, han sido siete las ocasiones en las que he tenido el privilegio de acceder a esta Mezquita-Catedral. He visitado numerosas mezquitas en diversos países, y en mi opinión, la de Córdoba es la más bella de cuantas he conocido, en lo que al interior se refiere.

Permitidme que ahora ponga los ojos en los maravillosos patios de Córdoba. Precisamente,ayer domingo, 18 de mayo, finalizó el Festival de los Patios en Córdoba, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la edición de 2025 se han presentado 52 patios, a los que habría que añadir otros 11 fuera de concurso. Los 52 patios han estado distribuidos en cinco rutas:

• Santa Marina-San Agustin (6 patios), situados al norte de la ciudad, en el entorno del Palacio de Viana.
• San Lorenzo (15 patios), situados en la zona más oriental de la ciudad, alrededor de la plaza de San Rafael.
• Santiago (9 patios), situados en el entorno de la Parroquia de Santiago, alrededor de las plazas de San Pedro, San Eloy y San Bartolomé.
• San Francisco (10 patios), situados detrás de la Mezquita-Catedral y Museo de Bellas Artes.
• San Basilio (12 patios), situados detrás de los Jardines del Alcazar.

Aunque fuera de concurso, ha sido todo un placer poder visitar a lo largo del día alguno de estos patios, y hablar relajadamente con sus dueños, admirando auténticos “bosques de colores”, y sintiendo que el arte también brota de sus manos.

Quiero dejar aquí un testimonio de agradecimiento hacia los dueños del Hostal Alcazar; Demetrio y sus padres, Fernando y María, por su atención y amabilidad.

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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024 - Espejo / Santa Cruz / Córdoba

Queridos amigos,

Las circunstancias han hecho que hoy deposite mi cansado cuerpo en Córdoba, donde permaneceré hasta el próximo martes, disfrutando de los patios -Patrimonio Mundial de la Humanidad- y del resto de esta maravillosa ciudad.

Desde que saliera de Castro del Río a primera hora de la mañana he constatado un claro cambio de escenario. Han quedado atrás las interminables extensiones de olivos que durante centenares de kilómetros dibujaban el paisaje. Ahora, el horizonte se abre en campos de cereal que se mecen con el viento, dorados y vastos, ofreciendo una imagen completamente distinta. La tierra, antes marcada por hileras ordenadas de olivos centenarios, se transforma en un mar ondulante de trigo y cebada, anunciando otra realidad rural, otro carácter. El paisaje ya no huele a almazara, sino a espiga madura, anunciando de algún modo el incipiente verano.

Efectúo una primera escala en la villa de Espejo. Su ubicación estratégica, en lo alto de una colina que domina los fértiles campos del entorno, ha hecho de este enclave un lugar de asentamiento humano desde tiempos muy antiguos. Durante la época romana, el territorio que hoy ocupa Espejo formaba parte del conventus cordubensis y estuvo vinculado a la cercana ciudad de Ategua, importante núcleo urbano romano cuyas ruinas aún se conservan a escasos kilómetros. Restos arqueológicos hallados en la zona, como cerámicas, monedas y estructuras, atestiguan la presencia romana en estas tierras. Durante la dominación islámica, formó parte de al-Ándalus y su castillo aún en pie y bien conservado, fue una pieza clave en el sistema defensivo de la región. Hoy, la ciudad conserva con orgullo su patrimonio histórico y cultural, representado en su castillo, la iglesia de San Bartolomé y su casco antiguo.

Santa Cruz el destino previsto para el día de hoy, es una pequeña pedanía de Córdoba, un punto de escala sin apenas servicios. Señalar la Torre de Don Lucas como su principal patrimonio, una construcción defensiva de origen medieval.

Problemas de última hora, personales y de logística, me han obligado a dar un salto hasta Córdoba capital. Aprovecharé para descansar; y también para visitar sus patios, decorados cómo solo los cordobeses saben hacerlo.

Mañana escribiré en detalle sobre Córdoba. A las 8:30h, tengo previsto acudir a la Mezquita-Catedral.

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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023 - Puente de la Maturra / Castro del Rio

Queridos amigos,

Hoy dejo unidas en Baena las dos Rutas Mozárabes de Andalucía, con orígenes en las capitales de Almería y Málaga. Queda también abrazada en este punto la Ruta del Califato, que une las ciudades de Granada y Córdoba. Hacia esta última ciudad, oriento mis pasos en el día de hoy, con la vista puesta a lo lejos en Emérita Augusta. Desde que iniciara el recorrido por el país, han sido centenares los kilómetros recorridos caminando, en los que he tenido la oportunidad de hablar con gran número de personas, exponer mi proyecto de regeneración política en España; y también, conocer de primera mano sus inquietudes y el impacto que las políticas actuales tienen en su modo de vida.¡Gracias a todos ellos!
Vivimos tiempos en los que el espíritu de lucha y sacrificio han desaparecido en gran medida de la sociedad, hoy sumisa y entregada a temas banales. Ciudadanos que sobreviven encerrados dentro de un recinto acotado con cuatro palabras, tejidas con hilos de resignación: “Es lo que hay”,- asumen sin levantar la mirada del suelo.
Yo no seré nunca uno de ellos y, con independencia del resultado que pudiera tener este proyecto, continuaré el camino con entrega y sin descanso para lograr una regeneración política que haga de nuestro país un lugar más justo y equitativo.
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(Texto publicado en Facebook e Instagram)
https://www.facebook.com/share/p/1AX6DFvMpE/?mibextid=wwXIfr
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https://www.instagram.com/p/DJwq-kht04D/?igsh=emVmZ2puMnVxNjFj
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La jornada de hoy ha requerido de un importante esfuerzo añadido por la elevada temperatura, el desnivel y la soledad. En el trayecto hasta Castro del Río, no he coincidido con ninguna persona. Pero haciendo bueno el dicho: “Dios aprieta, pero no ahoga”, a mi vida se ha incorporado un perro apenas he salido de Baena. Al verme pasar, me ha mirado fijamente y sin dudarlo, sonriente y juguetón, se ha convertido en mi compañero de fatigas durante unos veinte kilómetros. He bautizado a mi amigo de cuatro patas con el nombre de “Aventurero”.

Castro del Río, bañada por el río Guadajoz, se halla situada en el corazón de la campiña cordobesa, donde el horizonte se funde con un mar de olivos. Su esplendido casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, conserva el trazado medieval de la antigua medina islámica, con callejuelas estrechas que serpentean entre casas de cal, zaguanes floridos y umbrales de piedra labrada. Cada rincón pone de manifiesto la maestría de los antiguos artesanos mudéjares.

Presidiendo la villa desde lo alto, se encuentra el Castillo de Castro del Río, fortaleza de origen musulmán que fue reconstruida tras la Reconquista. A su lado, como si fuera una hermana de piedra, se halla la Iglesia de la Asunción, con su afilada torre mudéjar.

Pero si hay un lugar que guarda con celo la esencia de Castro del Río, ese es el Barrio de la Villa, núcleo originario del pueblo. Entre sus callejones empedrados se respira autenticidad. Aquí vivió -cuentan- Miguel de Cervantes durante su paso por Andalucía, y quizás fue entre estas casas donde soñó algunas líneas del Quijote, les gusta pensar a los ciudadanos de esta bella localidad.

Castro del Río también es madera de olivo tallada con maestría. Su artesanía, reconocida en toda España, convierte la noble madera en obras de arte: cucharas, figuras, muebles y utensilios que aúnan tradición y diseño. Y es que aquí la creatividad no es sólo un don, es una herencia.

Avanzada ya la hora del almuerzo, en lo que hoy llaman tardeo, me acerco al único bar abierto. Al entrar, todo hombres. Un universo de voces roncas, camisas arremangadas y manos que levantan vasos de cerveza como si fueran antorchas sagradas. Sobre la barra, todo son platos de gambas que devoran sin piedad. El griterío es impresionante. Hay algo de primitivo en la escena, pero me gusta. A gritos pido mi comida y entablo conversación con varias personas, sumergido sin resistencia posible en el bullicio del bar. Así he podido conocer un dato que me ha sorprendido. En el pueblo hay una empresa que se dedica a importar bacalao de Noruega y distribuirlo por todo el país. Complementa su negocio con la importación de pescado y marisco. Queda explicada la abundancia de gambas en la barra.

“Uno es más que cero”

Un abrazo,
Jon

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